Le Beaujolais, vin issu du prestigieux
vignoble de la rive ouest de la Saône, entre, on va dire,
Lyon et Mâcon, avec Villefranche en capitale, ne se limite
pas à l’annuel Beaujolais nouveau. Pourtant, de plus
en plus d’incultes aux papilles anesthésiées
le croient et le braillent à tue-tête : ils célébraient
à son arrivée le Beaujolais nouveau quand la mode
disait qu’il devait être célébré,
ils le vilipendent sans reconnaissance, maintenant que le vilipender
rend intéressant, eux qui organisaient des fiesta dans des
endroits branchés, où le Beaujolais nouveau était
vendu au prix du champagne. Quelle horreur ! le Beaujolais nouveau
se boit au zinc, avec un saucisson, des rillettes ou un calendos,
pas sous les paillettes ! le Beaujolais, non, mille fois non, ne
peut pas être réduit à un vin commercial, trafiqué,
forcément infâme, aux arômes artificiels trop
prononcés. Certain vignerons, c’est vrai, profitent
de l’aubaine pour vendre cher n’importe quoi, parce que,
pendant des années, le consommateur a accepté d’acheter
et de boire n’importe quoi.
Le Beaujolais nouveau, comme n’importe quel vin, se choisit.
Il ne se goutte pas au comptoir de n’importe quel bar, il ne
s’achète pas en promo dans n’importe quel hypermarché.
Il y en a du bon, du très bon et du moins bon, qui parfois
s’approche de l’infâme. Moi, j’adore le Beaujolais
nouveau, je me le fais livrer par le
Savour Club (de 3 à 5 € la bouteille), le troisième
jeudi de novembre : le décret du 12 septembre 1937 qui réglemente
l’appellation (signé par le Président de la République
Albert Lebrun, alors en résidence d’été
au château de Rambouillet), n’autorise la vente du Beaujolais
nouveau que du troisième jeudi de novembre au 31 décembre
à minuit. Je demande toujours au Savour Club de glisser dans
le carton quelques bouteilles de Mâcon blanc primeur, de Côte
du Rhône primeur, et de Beaujolais villages primeur, je les
déguste tous comme des vins festifs et frais, des vins primeurs,
donc jeunes, immatures, insouciants et caractériels.
J’adore aussi les dix Grands Crus
du Beaujolais, ils n’ont rien de nouveau, mais je ne
me lasse pas de les découvrir, Juliénas, Morgon, Chiroubles,
Côte de Brouilly, Chénas, Moulin à Vent, Régnié
et Saint Amour, le Fleurie est entre tous les vins mon préféré,
j’adore aussi le Brouilly, surtout celui du Château
du Bluizard, né en plein cœur du vignoble
historique, à Saint Étienne la Varenne, dans le domaine
qui appartient depuis 1625 à la
dynastie des Saint Charles. On y travaille en famille,
avec un seul but : donner la vie à des vins sérieux,
ambitieux, dont on peut être fier, des vins typiques, des
vins puissants. Le vin est un être vivant qui a une âme,
qui évolue. Il exprime le caractère de son viticulteur,
il traduit ses émotions et ses états d’âme
: des vins peuvent partager le même terroir, le même
soleil, être issus du même cépage, bénéficier
d’autant d’attentions, ils n’auront jamais le même
goût, chacun gardera sa personnalité.
Le cépage, c’est la race du raisin : le beaujolais rouge
est de cépage Gamay (acheter une bouteille de Gamay, c’est
acheter une bouteille de vin dont on ignore la provenance, issu
d’un cépage Gamay). Les Saint Charles sont des artisans,
des
artistes : les vins du domaine sont produits à l’ancienne,
mais la tradition a été modernisée, adaptée,
améliorée, sans être industrialisée.
Le Château
du Bluizard produit du Beaujolais villages blanc (mono
cépage Chardonnay, vendange manuelle, petite production de
10.000 bouteilles, 5,34 €), parfait pour l’apéritif
ou pour accompagner la cuisine exotique, exceptionnel avec des mélanges
salé sucré, du Beaujolais
villages rouge (évidemment
Gamay, vendange manuelle, 4 €), excellent et en plus, pas cher
(on se connaît, vous savez ce que j’en pense : le bon,
le très bon, ne sont pas forcément chers, il faut
juste savoir où le trouver), du
Brouilly à tomber par terre, que l’on retrouve
sur des tas de très bonnes tables à travers le pays
(vendange manuelle, 6 €). L’appellation d’origine
contrôlée (AOC) Brouilly existe depuis le 19 octobre
1938 : dans un périmètre fixé par décret,
autour de Saint-Étienne la Varenne, dans le département
du Rhône, 1300 hectares de Gamay sont maintenant cultivés
par 400 viticulteurs. Le trésor du domaine, c’est
la Grande Cuvée AOC Brouilly : il vous fait tutoyer
les anges si vous le servez avec un gibier rôti, une viande
rouge saignante, ou une entrecôte grillée ! Issu d’une
petite parcelle d’un hectare de vieilles vignes (de 60 à
80 ans), il a une jolie robe carmin et un nez très prononcé
de fruits noirs, il dégage en bouche des arômes de
cerise noire, de violette et de réglisse. Jean de Saint Charles
utilise sa botte secrète pour donner à ce vin sa personnalité,
c’est la technique du bâtonnage
: il va gratter de temps en temps le fond du foudre pour remettre
les lies en suspension, ça donne un vin tannique. Fin et
harmonieux, mais tannique. Le vin ne quitte la cave qu’une
fois rendu à maturité : il passe d’abord onze
mois en fût, puis six à neuf mois en bouteille, allongé
à l’ombre, au frais, tranquille.
La famille Saint Charles possède aussi, depuis une centaine
d’années, le voisin Domaine
de Conroy, qui produit des vins plus stylés et plus
austères, moins généreux, plus rustiques, qu’il
faut raisonnablement laisser vieillir, du Brouilly
(6 €), et du Côte de Brouilly
(5,64 €). Il vous faut goûter ce vin de terroir, forcément
vous l’aimerez, forcément vous succomberez, forcément,
comme moi, vous en ferez un de vos préférés.
Vous
commandez directement au Domaine par téléphone ou
via le Net, vous pouvez aussi refiler l’adresse à
votre caviste ou votre resto préféré, il ne
vous en voudra pas. Bonnes routes !
paru dans Gazoline du juin
2003
© Pierre-Brice LEBRUN & Gazoline
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