J’ai été conquis par Bergen, seconde ville et principal port de Norvège, capitale des fjords, de la pêche et de la pluie (deux mètres par an, il y a des distributeurs automatiques de parapluie au coin des rues), mais j’y ai passé une bonne semaine au mois de décembre, sous le soleil (un peu frisquet, d’accord, de –8° à zéro, vive l’aquavit), sans voir ni prendre la moindre goutte.

De toute façon, la pluie n’est pas un problème, à Bergen : à Nice ou à Marrakech, elle gâche tout, dans le Nord, elle est chez elle, on se moque des gouttes à Ostende ou à Bergen, elles font partie du paysage, on vit avec, on s’adapte, on s’habitue, même, vous n’allez pas me croire, on s’attache.

Quand il pleut, on prend un café avec une pâtisserie à la crème dans une conditorei (il y en a partout, par exemple celles de la chaîne Baker Brun), on avale une bière avec une saucisse (rien que pour les saucisses, j’aime la pluie à la folie), un sandwich au saumon tout frais, ou à la crevette (les meilleurs sont sur le fameux marché aux poissons le Torget, installé sur le port, en centre ville). La ville revit instantanément, sitôt l’averse terminée, la saucisse colle encore aux doigts que déjà les trottoirs sont bondés.

Bergen est célèbre pour Bryggen, le quartier hanséatique aux façades multicolores en bois qui borde la mer, construit par les marchands allemands qui, pour faire commerce de poisson séché et d’huile de foie de morue, y ont installé un comptoir, de 1350 à 1764. Le quartier hanséatique, minuscule, est touristique à mort (à part au Bryggeloftet & Stuene, n’y mangez pas).

Je vais être franc, Bergen n’est pas une belle ville, c’est une ville étonnante, dépaysante, exotique, qui a un charme fou, une personnalité rare, rude et rugueuse, un rien viking, un caractère détrempé de vieux loup de mer. Le touriste n’y est pas accueilli à bras ouverts avec force courbettes, ce n’est pas son genre, à Bergen, de retrousser ses jupes pour exciter le chaland, surtout qu’en plus, elle sent le poisson ! Mais le touriste se sent tout de suite chez lui, bercé par les cris des mouettes et des crevettes, par le ressac, le vent et le froid parfois cinglant. Bergen, encerclée de sept montagnes, tournée vers la mer, est une ville particulièrement confortable, avec un quartier piéton agréable, en hiver illuminé, où il fait bon flâner, des grandes places, des petits squares, des vitrines colorées et des centres commerciaux chauffés. Il faut monter en funiculaire sur le Mont Floyen ou en téléphérique sur le Mont Ulriken pour admirer la ville et ses faubourgs qui s’étirent à l’embouchure des fjords, le ballet incessant des bateaux, bacs et ferry, l’agitation du centre ville, les nuages et le ciel qui à chaque instant repeignent la mer, il faut visiter le sympathique aquarium et s’amuser de la gourmandise des pingouins, manchots et otaries qui poursuivent et appellent le soigneur quand il vient les nourrir, il faut prendre le bus pour rejoindre l’église en bois debout de Fantoft perdue dans la forêt (construite en 1150 !), malheureusement fermée l’hiver, une raison supplémentaire pour revenir l’été !

Au départ de Bergen il faut surtout aller découvrir les fjords ! L’Office de Tourisme propose toute une panoplie de sorties, croisières ou excursions d’une demi-journée ou d’une journée, des balades, organisées ou non, avec ou sans guide, en bateau, en car ou en train, qui vous emmènent (c’est mon conseil) le long du Sognefjord, le fjord le plus long d’Europe avec ses 200 km (comptez, pour une journée entière, à peu près 90 € par personne). Il y a un peu moins de choix l’hiver, mais l’été, on se déplace surtout en bateau. Ma ballade préférée, l’hiver, vous fait partir en train au petit matin. Deux heures en direction d’Oslo avant de descendre à Myrdal, dans les neiges quasi-éternelles au milieu de nulle part, pour emprunter le Flåmsbana : en 40 minutes, ce petit train parcourt courageusement 20 km et descend de 865 mètres le long d’une pente à 55° pour vous amener à Flåm. Décoiffant ! Vous pouvez déjeuner, par exemple au Restaurantvogn, le wagon-restaurant face à la gare, avant d’embarquer pour une croisière sur les fjords. Le bateau vous ramène à Bergen, vous dépose devant un car ou devant un train, ça dépend des fois.

Attention ! Vous risquez d’être poursuivi à vie par la malédiction du fjord qui vous oblige à revenir, il y a dans les environs des merveilles à ne plus savoir où poser les yeux, des paysages grandioses qui ne ressemblent à rien d’autre, des couleurs inconnues, le bleu de l’eau, des glaciers, du ciel, le blanc de la neige.

Après avoir exploré les environs, vous aurez forcément envie d’embarquer sur l’Express Côtier Hürtigrüten, qui cabote de port en fjord, de Bergen à Kirkenes, dans la Mer de Barents, à côté de Mourmansk. C’est en fait un ferry, avec un pont aménagé pour ce qu’on peut appeler des croisières, sans animateur ni danse du balai à l’apéro. Il ravitaille, hiver comme été, les coins les plus paumés, charge et décharge inlassablement voitures, camions, courrier, passagers ou marchandises. En attendant la fin de l’escale, vous vous promenez dans les villages, inaccessibles ou presque par la route. La vue qu’il offre sur la Norvège est unique, aussi somptueuse sous le soleil qu’on the rocks, mais à éviter l’hiver sans équipement polaire. Bonnes routes, bons saumons et bonnes saucisses !

Paru dans le GAZOLINE 91 du 23 mai 2003
© Pierre-Brice LEBRUN & Gazoline

INFOS PRATIQUES

L’Office du Tourisme de Bergen peut vous réserver l’hôtel, faites lui confiance, et il vend la Bergen Card, indispensable, qui offre des réductions dans certains musées et attractions, la gratuité ailleurs et dans les bus.

L’Express Côtier Hürtigrüten a enfin son propre site en français et son agence à Paris !
Comptez de 1200 € à 4000 € les 6 nuits à bord, par personne au départ de Paris, vol compris, on trouve facilement des places à 2000 € (ça dépend du bateau, du type de cabine et de la période) : bientôt je vous dis tout !

Pour rejoindre Bergen il vous faudra changer d’avion à Oslo, Copenhague ou Amsterdam. Préférez Oslo, au moins au retour, pour le Duty Free : le billet d’avion le moins cher est forcément ici pour Bergen et pour où vous voulez ! On va facilement à Bergen via Copenhague ou Oslo avec la scandinave et très confortable SAS au départ de Nice ou Paris (0.810.25.25.25) de Bruxelles (02-643.69.00) et de Genève (022-929.79.79) ou avec l'accueillante néerlandaise KLM au départ de Paris, Lyon, Nice, Strasbourg et Toulouse (0890.710.710, 0,15 €/mn) de Genève (0900-359556, 0,50 CHF/mn) de Bruxelles (031-20/4747747 : de Belgique il faut appeler les Pays-Bas) et de Luxembourg (034-20808333).

Le SAS Group a colonisé toutes les compagnies aériennes norvégiennes comme Bratheens et Widerøe ainsi que quelques autres compagnies qui volent sous ses couleurs comme Air Botnia ou sous leur propre pavillon comme Skyways ou Norvegian Air Shuttle qui décore la queue de ses appareils du portrait des Norvégiens célèbres.

Les Flybussen vous emmènent à l'aéroport de Bergen Flesland.
Ils dépendent de la société de bus et cars Gaia Trafikk.

Où manger ?

Dans le Zachariasbryggen (l’ancien entrepôt en bois qui jouxte le marché aux poissons est une galerie de plusieurs restaurants), je vous conseille le Fiskekrogenfisk & Vilt Restaurant, ou son voisin, Pasta Basta, des pâtes et une formule buffet (buffet de Noël typique et copieux en décembre). Dans le Zachariasbryggen, vous pouvez également vous attabler au restaurant Zacharias. Je vous conseille aussi, dans le vieux quartier hanséatique, le Bryggeloftet & Stuene, de style un peu auberge, pour la gastronomie norvégienne, avec bière Hansa, vin au verre (cher), saumon mariné, baleine (bof) en steack ou carpaccio, renne, flétan ... il n'y a que des norvégiens dans la salle, et une carte en français (pas très couleur locale mais souvent appréciable). Pour la collation du midi, la pause ou une envie de chaud, le Malabar, bistrot de centre commercial installé dans l’ancien siège des Rikstelegraph & Telefon transformé en galerie marchande (le nom de la rue, c’est starvhustgaten, bonne chasse), pour le plafond, la suppe, les sandwiches et le calme.

Où dormir ?

Voyez l’Office de Tourisme, il a des tarifs attractifs, moi, j’ai bien aimé l’hôtel Augustin.
Si vous voyagez avec KLM logez dans un des quatre hôtels GOLDEN TULIP à BERGEN pour cumuler des Flying Dutchman Miles. Ces hôtels appartiennent à la chaîne norvégienne RAINBOW HOTELS (une quarantaine d'adresses en Norvège dont 17 à OSLO et banlieue) qui accepte le Scan + Hotel Pass dont vous devez absolument profiter si vous voyagez en Scandinavie : 200 hôtels (et 10 en Islande) vous offrent une nuit gratuite toutes les quatre nuits payées en plus d'importantes réductions. Vous avez aussi un hôtel Scandic (numéro 1 en Scandinavie) et un Radisson SAS, géré par la compagnie aérienne SAS, idéalement situé, devant lequel s'arrête la navette de l'aéroport.